Wenn die Diele sichtbar ist und von oben verschraubt werden darf, ist das der sicherste Weg. Vorbohren Sie mit einem Bohrer, der etwas dünner ist als die Schraube, damit das Holz nicht reißt. Setzen Sie die Schraube etwa zwei Zentimeter vom Dielenrand entfernt, denn zu nah am Rand splittert die Nut. Versenken Sie den Schraubenkopf leicht, damit er nicht schleift. Bei Nut-und-Feder-Dielen achten Sie darauf, nicht in die Feder zu schrauben, sondern in die breite Fläche. Zwei bis drei Schrauben pro knarrender Stelle reichen meist aus. Danach die Löcher mit passender Holzpaste verschließen.
Ein feuchter Keller beginnt oft am Lichtschacht. Das Bauteil sitzt im Erdreich, ist ständig wechselnden Lasten ausgesetzt und wird bei Regen von oben und von der Seite beansprucht. Viele versuchen, das Problem mit einer dicken Schicht Dichtmasse von innen zu lösen. Das scheitert, weil der Schacht kein wasserdichtes Becken ist, sondern eine Öffnung in der Bodenplatte und in der Außenwand. Wasser, das außen ansteht, findet seinen Weg durch Fugen, poröse Stellen und die Anschlüsse. Wer den Schacht dauerhaft trocken bekommen will, muss zuerst prüfen, wo das Wasser tatsächlich eindringt, und dann entweder die Abdichtung oder die Entwässerung reparieren – nicht beides gleichzeitig mit halben Mitteln.
Eine Glasfront reflektiert Schall fast vollständig. Der Nachhall entsteht, weil der Schall zwischen Glas, Boden, Decke und gegenüberliegenden Wänden hin- und hergeworfen wird, ohne absorbiert zu werden. Stoffbahnen können diesen Effekt wirksam reduzieren, wenn sie richtig dimensioniert und platziert werden. Entscheidend ist nicht die Menge des Stoffes, sondern seine Position im Raum und der Abstand zur Glasfläche.
Die Dampfsperre ist entscheidend. Sie muss auf der warmen Seite der Dämmung liegen, also raumseitig, und lückenlos verklebt werden. Stoßfugen und Anschlüsse an die Wand mit einem geeigneten Klebeband abdichten. Fehlt die Dampfsperre oder ist sie undicht, dringt Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung ein und kondensiert dort. Die Dämmwirkung sinkt, und im schlimmsten Fall fault die Konstruktion. Also: Dampfsperre immer vollflächig verkleben, nicht nur punktuell.
Für Stauraum an der Wand eignen sich Klemmregale zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank, sofern beide Seiten wirklich parallel und stabil sind. Prüfen Sie vor dem Einbau, ob der Oberschrank das Gewicht trägt – bei billigen Spanplatten-Böden ist Vorsicht angebracht. Alternativ halten Hakenleisten mit Klemm- oder Klebemontage leichte Utensilien wie Schneebesen, Tassen oder Topflappen. Wichtig: Die Klebefläche muss fettfrei und trocken sein, und die Wand sollte nicht gerade frisch gestrichen sein, sonst löst sich der Kleber mitsamt Farbe. Ein häufiger Fehler ist, zu viel Gewicht auf eine einzige Klebeleiste zu hängen; verteilen Sie die Last lieber auf mehrere Punkte.
Hinter Heizkörpern gelten andere Regeln. Hier geht es nicht um Feuchtigkeit, sondern um Wärmeabgabe. Ein zu geringer Abstand zur Wand führt dazu, dass ein Teil der Wärme in die Wand statt in den Raum strahlt. Je nach Bauart des Heizkörpers sind Abstände von zehn bis fünfzehn Zentimetern sinnvoll, bei Konvektionsheizkörpern eher mehr. Wichtig ist außerdem, dass sich über dem Heizkörper keine geschlossene Abdeckung befindet, die den Luftstrom nach oben blockiert. Wer eine Verkleidung plant, sollte Lüftungsschlitze vorsehen, deren Querschnitt mindestens dem freien Querschnitt des Heizkörpers entspricht.
