Nach der Dämmung die Nische wieder verkleiden, aber die Dämmung nicht einquetschen. Ein Hinterlüftungsspalt ist bei Innendämmung nicht nötig, wenn kapillaraktive Dämmstoffe verwendet werden. Wichtig ist, die neue Oberfläche diffusionsoffen zu gestalten – disperse Anstriche oder Lehmputz eignen sich besser als dampfdichte Farben. Wer die Nische komplett verschließt, sollte prüfen, ob die Heizung noch ausreichend Konvektion erhält. Wird die Nische mit einer Dämmplatte hinter dem Heizkörper versehen, reflektiert eine Aluminiumbeschichtung die Wärmestrahlung zurück in den Raum und verbessert die Effizienz zusätzlich.

Beim Lackieren gilt: mehrere dünne Schichten statt einer dicken. Aus etwa 20 bis 25 Zentimetern Abstand im Kreuzgang sprühen, zwischen den Gängen kurz ablüften lassen. Zu viel Lack auf einmal führt zu Läufern, die sich kaum noch retten lassen. Gearbeitet wird bei warmer, staubarmer Umgebung, idealerweise mit Atemschutz und in einem gut belüfteten Raum. Nach dem Decklack folgt Klarlack, der die Oberfläche gegen Bremsstaub und Witterung schützt.

Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von dampfdichten Materialien wie Styropor oder PU-Platten im Sockelbereich. Diese verhindern die Diffusion und führen zu Feuchtigkeitsstau. Vermeiden Sie auch dünne Dämmstoffe, die nicht ausreichen, um die Oberflächentemperatur über den Taupunkt zu heben. Berechnen Sie die benötigte Dämmstärke anhand der Wandkonstruktion und der Klimabedingungen. Als Faustregel gilt: Je kälter die Wand, desto dicker die Dämmung. Eine zu dünne Dämmung verschlimmert das Problem, weil die Oberfläche dann noch kälter wirkt.

Für verchromte Armaturen und Edelstahl eignet sich eine Mischung aus gleichen Teilen Wasser und hellem Essig. Man tränkt ein Tuch, legt es um den betroffenen Bereich und lässt es zehn bis fünfzehn Minuten einwirken. Danach mit einer weichen Bürste nachhelfen und gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Der letzte Schritt ist entscheidend: Bleibt Essig auf der Oberfläche, kann er den Glanz angreifen und Flecken hinterlassen.

Die zuverlässigste Lösung ist eine mechanische Entlüftung. Eine Abluftanlage, die direkt an die Außenwand oder an einen Schacht angeschlossen ist, saugt die feuchte Luft ab. Wichtig: Die Anlage muss ausreichend dimensioniert sein, damit sie die Feuchtigkeit wirklich nach draußen befördert. Achten Sie darauf, dass die Abluft ins Freie führt und nicht in einen anderen Innenraum. Eine einfache Variante ist ein Ventilator mit Feuchtesensor, der automatisch anspringt, sobald die Luftfeuchtigkeit steigt. Typischer Fehler: Ein zu schwacher Ventilator, der nur die Luft im Raum verwirbelt, aber nicht abführt.

Ein kalter Sockelbereich im Altbau ist keine Seltenheit. Die Wand zum Erdreich oder zur unbeheizten Umgebung ist oft ungedämmt, Feuchtigkeit dringt ein, und die Raumluft kondensiert an der kalten Oberfläche. Bevor Sie dämmen, müssen Sie den Aufbau verstehen. Prüfen Sie, ob eine horizontale Sperrbahn gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist. Fehlt sie, ist eine Innendämmung des Sockels riskant, weil Feuchtigkeit dann hinter der Dämmung eingeschlossen wird. In diesem Fall ist eine Abdichtung von außen oder eine Sanierung des Mauerwerks vorzuziehen. Auch Salzausblühungen und abplatzender Putz deuten auf aktive Feuchtigkeit hin – diese muss zuerst beseitigt werden.

Ein oft übersehener Punkt ist die Vorbeugung. Nach jeder Dusche kurz über die Armatur wischen und den Duschkopf einige Sekunden schräg halten, damit Restwasser abläuft, reduziert die Kalkbildung deutlich. Trockenreiben ist wirksamer als jedes Hausmittel, weil es den Kalk gar nicht erst entstehen lässt. Wer regelmäßig putzt, braucht keine aggressive Lösung. Und wer bereits Schäden an der Oberfläche bemerkt, sollte die Säurebehandlung sofort einstellen, statt sie zu intensivieren.

Ist das Mauerwerk trocken, können Sie mit der Innendämmung beginnen. Der Sockelbereich reicht in der Regel vom Boden bis etwa einen halben Meter über Geländeoberkante. Für die Dämmung eignen sich kapillaraktive Materialien wie Kalziumsilikatplatten oder mineralische Dämmputze. Diese können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, ohne dass die Wand durchfeuchtet. Kleben Sie die Platten mit einem geeigneten Kleber vollflächig auf den Untergrund. Der Untergrund muss tragfähig, sauber und eben sein. Unebenheiten gleichen Sie mit Ausgleichsputz aus. Achten Sie darauf, dass die Dämmung bis unter den Estrich reicht, um eine durchgehende thermische Trennung zu schaffen.

Alufelgen leiden unter Bordsteinkontakten, Streusalz und Bremsstaub. Wer sie selbst abschleift und neu lackiert, spart Geld und kann das Ergebnis an seine Vorstellungen anpassen. Entscheidend ist die Vorbereitung: Auf einer schmutzigen oder fettigen Oberfläche hält kein Lack, und übersprungene Schleifstufen sieht man später deutlich.

Welche Körnung beim Schleifen in welcher Reihenfolge Geschliffen wird nass oder trocken, aber immer in mehreren Stufen. Start mit 120er oder 180er Papier auf rauen Stellen und alten Lackschichten, dann 240er, 400er und zum Schluss 600er bis 800er. Zwischen den Stufen die Felge abwischen, damit man sieht, welche Kratzer noch vorhanden sind. Der letzte Schliff sollte kreuzweise erfolgen, damit keine Riefen in eine Richtung entstehen. Kanten und Speichenübergänge vorsichtig behandeln, dort trägt man schnell zu viel Material ab.