Beim Bohren ist eine niedrige Drehzahl wichtig, damit die Gipskartonplatte nicht ausfranst. Ein zu großer Bohrer lockert den Sitz; der Bohrer sollte exakt zum Dübel passen. Nach dem Einsetzen des Dübels wird die Schraube vorsichtig angezogen, bis der Dübel sicher klemmt. Zu festes Anziehen zerstört die Spreizwirkung und beschädigt die Platte. Bei schweren Regalen empfiehlt es sich, zusätzlich eine durchgehende Leiste oder ein Brett auf der Wand zu befestigen, das die Last auf mehrere Punkte verteilt.
Vor dem ersten Loch sollte die Raumhöhe geprüft werden. Bei einer lichten Höhe unter etwa 2,40 Metern wirkt eine abgehängte Konstruktion mit sichtbarem Hohlraum erdrückend. In diesem Fall bieten sich direkt an die Decke geklebte oder geschraubte Akustikpaneele an, die nur wenige Zentimeter auftragen. Bei höheren Räumen ist eine Unterkonstruktion sinnvoll, denn der Luftspalt dahinter kann zusätzlich als absorberende Kammer wirken, sofern sie mit Mineralwolle gefüllt wird.
Für Elektroleitungen bieten sich Aufputzinstallationen an, wenn der Putz historisch ist. Alternativ lassen sich Leitungen unter Fußleisten oder in Hohlkehlen verstecken. In Decken mit Holzbalken ist das Einziehen durch Bohrlöcher in den Balken möglich, sofern die Statik es zulässt. Wichtig: Leitungen nicht in der Dämmebene von Außenwänden verlegen, sonst droht Kondenswasser. Auch das Verlegen in Fußböden mit Estrich erfordert Rücksicht auf die Aufbauhöhe – sonst wird der Boden uneben.
Wer nicht gleich eine aufwendige Lüftungsanlage einbauen möchte, kann mit dezentralen Lüftern arbeiten. Diese werden in die Wand oder Decke eingebaut und fördern die Luft nach außen. Modelle mit Wärmerückgewinnung sind besonders effizient, weil sie die Energie der Abluft nutzen, um die Zuluft zu erwärmen. Das ist vor allem in den kalten Monaten sinnvoll. Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Abluft nicht in die Dämmung oder in Hohlräume gelangt, sonst droht Feuchtigkeitsschaden. Ein weiterer häufiger Fehler: Der Lüfter wird nur bei Bedarf eingeschaltet, etwa nach dem Duschen. Besser ist ein dauerhafter Grundbetrieb mit niedriger Leistung, der bei Bedarf hochschaltet.
Typische Fehler sind das Ignorieren des Ständerwerks, die Wahl ungeeigneter Dübel und das Bohren zu nah am Rand. Auch das Überlasten einzelner Dübel durch zu große Abstände führt zu Ausrissen. Wer unsicher ist, testet die Befestigung zunächst mit einer geringen Last und beobachtet, ob sich Risse oder Verformungen zeigen. Ein Regal an einer Gipskartonwand hält sicher, wenn Last, Dübeltyp und Abstände zusammenpassen.
Wann sich der Aufwand für neue Schlitze lohnt Neue Schlitze für Wasser- oder Heizungsrohre sind im Altbau oft unvermeidlich. Vor dem Stemmen prüfen, ob die Wand tragend ist – bei Unsicherheit einen Statiker hinzuziehen. Schlitze nicht zu tief führen und nicht über Kreuz, um die Wand nicht zu schwächen. In Bädern mit alten Bleirohren ist ein kompletter Austausch sinnvoll, bevor Fliesen verlegt werden. Ein häufiger Fehler ist das Verlegen von Rohren in Außenwänden ohne ausreichende Dämmung – das führt zu Frostschäden.
Für Abwasserleitungen gilt: Das Gefälle muss stimmen, auch wenn alte Fallrohre genutzt werden. Oft sind die Anschlüsse an das öffentliche Netz nicht dort, wo neue Sanitärobjekte geplant sind. Dann hilft ein Hebeanlage-System oder eine neue Fallleitung durch den Keller. In Häusern mit Gewölbekellern ist das Bohren durch das Gewölbe heikel – hier besser auf vorhandene Durchbrüche zurückgreifen oder eine Kernbohrung mit Statiknachweis planen.
Vor jeder Ausbesserung die Oberfläche reinigen und entfetten. Staub und Fett verhindern, dass Beize oder Lack haften. Bei geölten Fronten reicht meist ein leicht angefeuchtetes Tuch; bei lackierten Flächen nur milde Seifenlauge verwenden, keinen Alkohol oder Aceton. Danach die Stelle trocknen lassen und mit einer hellen Lampe im flachen Winkel anleuchten. So werden Dellen und oberflächliche Kratzer sichtbar, die im normalen Licht untergehen.
In Altbauten sind Leitungswege oft eine Herausforderung, aber machbar. Entscheidend ist, die Bausubstanz zu verstehen: Wo verlaufen bestehende Rohre, wie sind Wände aufgebaut, gibt es Hohlräume oder massive Ziegel? Eine gründliche Bestandsaufnahme vor dem ersten Hammerschlag spart viel Ärger. Typische Fehler sind das Bohren in tragende Wände ohne Statikprüfung oder das Verlegen von Leitungen in feuchten Kellermauern ohne Abdichtung. Wer saniert, sollte zuerst prüfen, ob vorhandene Schächte oder Kamine genutzt werden können.
Ein unterschätzter Punkt ist der Brandschutz: Leitungen durch Decken und Wände müssen in Brandabschnitten fachgerecht abgeschottet werden. Im Altbau fehlen oft Brandschotts, was bei einer späteren Abnahme Probleme macht. Auch die Zugänglichkeit für Reparaturen sollte bedacht werden – Leitungen in Schächten mit Revisionsklappen sind besser als unter Putz. Wer unsicher ist, sollte einen Fachplaner hinzuziehen, statt auf eigene Faust zu experimentieren.
