Wer diese Punkte beachtet, hat lange Freude am Laminat im Wohnzimmer. Die Entscheidung zwischen schwimmender und verklebter Verlegung hängt vom Untergrund, der Nutzung und der Bereitschaft ab, später Änderungen vorzunehmen. Ein trockener, ebener Untergrund und ausreichend Dehnungsfugen sind wichtiger als die Frage nach der Marke.
Schwimmend verlegen oder verkleben: Wann sich was lohnt Schwimmend verlegtes Laminat liegt lose auf der Dämmung und ist schnell wieder entfernt. Das eignet sich für Mietwohnungen und Räume mit normaler Beanspruchung. Bei Fußbodenheizung ist schwimmende Verlegung möglich, wenn der Hersteller sie freigibt und die Dämmung wärmedurchlässig ist. Verklebtes Laminat liegt fest auf dem Untergrund, knarrt weniger und verträgt größere Temperaturschwankungen. Der Kleber muss zum Laminat und zum Untergrund passen, sonst löst sich die Verbindung. Verkleben ist aufwendiger und verzeiht keine Fehler beim Ausrichten, dafür bleibt die Fläche dauerhaft ruhig.
Der Verbrauch steht auf der Dose, aber selten so, wie er im Raum anfällt. Ein ungestrichener Untergrund saugt deutlich mehr, ein zweiter Anstrich braucht weniger als der erste. Rechnen lässt sich mit der Wandfläche: Länge mal Höhe aller Wände abzüglich Fenster und Türen. Bei einem Raum von etwa fünf auf vier Metern und einer Deckenhöhe von zweieinhalb Metern kommen rund fünfundvierzig Quadratmeter zusammen, dazu die Decke. Wer unsicher ist, kauft eine Dose mehr und behält sie ungeöffnet; nachgekaufte Farbe aus einer anderen Charge kann minimal abweichen.
Installationen werden oft unterschätzt. Wasserleitungen in Wänden zum Nachbarraum sollten in Schallschutzrohren geführt und mit elastischen Schellen befestigt werden. Fallrohre gehören nicht in die Wohnungstrennwand, sondern möglichst in eine eigene Schachtwand. Wer Heizkörper an einer dünnen Außenwand montiert, sollte Konsolen mit elastischer Zwischenlage verwenden. Auch Steckdosen und Schalter durchbrechen die Wand und schaffen Schallbrücken; versetzte Anordnung auf beiden Seiten der Wand reduziert die Übertragung deutlich.
Für Decken und Böden gilt: Der Trittschall lässt sich am wirksamsten direkt unter dem Belag bekämpfen. Ein schwimmender Estrich auf einer elastischen Schicht, sauber von den Wänden getrennt mit Randstreifen, bringt mehr als jede Maßnahme von unten. Achten Sie darauf, dass die Randfugen wirklich frei bleiben und nicht mit Mörtel oder Estrich gefüllt werden – genau dort entstehen sonst die Brücken, die alles zunichtemachen. Bei Holzbalkendecken lohnt sich zusätzlich eine Einlage in den Hohlräumen, aber nur mit Material, das nicht ausfällt und die Balken nicht berührt.
Beim Zuschnitt sollte jede Bahn etwa fünf bis zehn Zentimeter länger sein als die Wandhöhe. So lässt sich oben und unten sauber an der Kante abschneiden, ohne dass die Bahn verrutscht. Wichtig ist, die Bahnen vor dem Anbringen zu markieren, damit die Stoßkanten später nicht verwechselt werden. Kleisterreste an der Wand über der Bahn sofort mit einem feuchten Schwamm abwischen, denn getrockneter Kleister lässt sich nur schwer entfernen und scheint nach dem Streichen als glänzende Stelle durch.
Nach dem Trocknen zeigt sich, ob sauber gearbeitet wurde. Kleine Blasen lassen sich mit einer feinen Nadel anstechen und mit Kleister wieder andrücken. Größere Hohlräume deuten auf unzureichende Kleistermenge oder zu schnelles Trocknen hin, meist durch Zugluft oder Heizungsluft. In diesem Fall hilft nur, die betroffene Bahn zu öffnen, nachzukleistern und erneut anzudrücken. Wer die Trocknungszeit von mindestens zwölf Stunden einhält und in dieser Zeit für gleichmäßige Raumtemperatur sorgt, vermeidet die meisten Nacharbeiten.
Die Pflege ist einfach: Staubsaugen mit Bürstenaufsatz und nebelfeuchtes Wischen mit einem milden Reiniger. Nass wischen schadet der Oberfläche und den Fugen. Sand und Krümel wirken wie Schleifpapier, deshalb regelmäßig saugen. Möbelgleiter unter Stühlen und Filz unter schweren Gegenständen verhindern Kratzer. Verschüttete Flüssigkeiten sofort aufnehmen, damit keine Feuchtigkeit in die Stöße eindringt. Bei hartnäckigen Flecken keinen Scheuerschwamm verwenden, sondern einen feuchten Lappen mit neutralem Reiniger.
Der Austausch von Armaturen und Duschkopf ist der sichtbarste Teil einer Badsanierung, und zugleich der, bei dem sich Fehler am schnellsten rächen. Bevor irgendetwas abgeschraubt wird, muss die Wasserversorgung klar sein. Drehen Sie die Absperrventile in der Wohnung oder im Keller zu und öffnen Sie danach einen Wasserhahn, um zu prüfen, ob wirklich Druck weg ist. Ein tropfender Hahn nach dem Absperren zeigt, dass ein Ventil nicht ganz schließt – dann bleibt nur der Hauptabsperrhahn oder, falls vorhanden, das Absperren im Steigstrang. Ohne diese Kontrolle steht man beim Lösen der Verschraubung plötzlich im Wasser.
Das Anbringen selbst erfolgt von oben nach unten. Die Bahn an der Deckenkante ausrichten, leicht andrücken und mit einer Tapetenbürste von der Mitte nach außen glatt streichen. Dabei nicht zu viel Druck ausüben, sonst wird die Faserstruktur plattgedrückt und die Oberfläche wirkt ungleichmäßig. Stoßen zwei Bahnen aneinander, werden sie stumpf gestoßen, nicht überlappt. Eine Überlappung ist praktisch, weil sie das exakte Ausrichten erleichtert, aber sie muss noch im feuchten Zustand mit einem scharfen Messer und einem Lineal durchgeschnitten und die untere Bahn entfernt werden. Wird dieser Schnitt zu spät gemacht, reißt die Kante aus.
