Nass in nass arbeiten statt Schicht für Schicht nachbessern Der häufigste Fehler bei dunkler Farbe ist das Streichen in kleinen Stücken. Wer eine Fläche von einem Quadratmeter fertig macht, dann Pause macht und danach weitermalt, produziert sichtbare Ansätze, weil die Kante der ersten Bahn bereits angetrocknet ist. Besser ist es, die Wand in großen, zusammenhängenden Abschnitten nass in nass zu streichen: eine Bahn von oben nach unten ziehen, dann ohne Unterbrechung die nächste Bahn direkt daneben setzen und die Kante mit der Rolle verstreichen. Bei großen Wänden hilft es, die Fläche vorher in Abschnitte einzuteilen und diese jeweils in einem Zug zu erledigen.
Ein Kübel unter zehn Litern ist für eine ausgewachsene Pflanze zu klein. Das Substrat trocknet an heißen Tagen innerhalb weniger Stunden aus, die Wurzeln sterben ab, und die Pflanze wirft Blüten ab. Mindestens zwanzig Liter, besser dreißig, geben der Wurzel Raum und puffern Trockenphasen ab. Wichtig ist eine Drainageschicht aus Tonkies am Topfboden und ein Abzugsloch, das nicht verstopft. Staunässe fault die Wurzeln schneller als Trockenheit sie schädigt.
Beim Werkzeug gilt: Rolle und Pinsel müssen zur Farbe und zur Fläche passen. Kurzflorige Rollen nehmen wenig Farbe auf und verteilen sie ungleichmäßig; für Wandfarben sind mittelfl orige Rollen mit guter Faserdichte sinnvoll. Vor dem Streichen die Rolle in der Farbe vollsaugen, abstreifen und erst dann ansetzen. Wichtig ist, in zusammenhängenden Bahnen zu arbeiten und die Rolle nicht zwischendurch trocken über bereits angezogene Flächen zu ziehen.
Erst die Höhe, dann die Seite, zuletzt der Anpressdruck Die Reihenfolge ist keine Pedanterie, sondern spart Arbeit. Beginne mit der Höhenverstellung, falls das Scharnier sie bietet – meist über eine Exzenterschraube am Topf oder eine Langlochschraube am Korpus. Stimmt die Höhe, korrigiere die seitliche Ausrichtung, bis die Fugen parallel laufen. Erst danach justiere den Anpressdruck so, dass die Tür gleichmäßig an der Dichtung anliegt und nicht übersteht. Wer mit dem Anpressdruck beginnt, verschiebt die Tür in einer Richtung, die man später mühsam zurückkorrigieren muss.
Warum 58 cm häufig der beste Kompromiss ist 58 cm Tiefe ist kein Zufallswert: Bei dieser Innenmaßtiefe lassen sich normale Kleiderbügel quer stellen, ohne dass die Tür klemmt. Die übliche Bügellänge liegt bei etwa 40 bis 45 cm, dazu kommen wenige Zentimeter Luft zur Rückwand und zur Tür. Ein Schrank mit 58 cm Außentiefe bietet damit meist genug Raum für gerade hängende Kleidung, ohne dass im Schlafzimmer unnötig Platz verloren geht. Wer zwischen 50 und 60 cm schwankt, findet hier oft die praktikabelste Lösung.
Die meisten verstellbaren Scharniere bieten drei Einstellungen: eine für die Höhe, eine für den seitlichen Versatz und eine für den Anpressdruck beziehungsweise die Neigung. Die Höhe wird über eine Schraube an der Montageplatte am Korpus reguliert, der Seitenversatz über eine Exzenterschraube am Scharnierarm, und die Neigung justiert man an der Schraube, die den Scharnierarm zum Korpus hin oder von ihm weg bewegt. Diese Zuordnung unterscheidet sich je nach Bauart, deshalb ist ein Blick auf die beiliegende Einstellskizze sinnvoll, bevor der Schraubendreher angesetzt wird.
Zunächst gilt es, das Scharnier zu identifizieren. Die meisten modernen Topfscharniere haben zwei sichtbare Stellschrauben: eine für die Seitenverstellung (die Tür wandert nach links oder rechts) und eine für die Tiefenverstellung (die Tür rückt näher an den Korpus oder weiter weg). Bei vielen Modellen kommt eine dritte Schraube hinzu, die den Anpressdruck und damit den Abstand der Tür zum Korpus reguliert. Diese Schraube sitzt oft etwas versteckt am Scharnierarm und ist kleiner. Vor dem ersten Handgriff lohnt es sich, die Schrauben mit einem wasserfesten Stift leicht zu markieren, damit man die Ausgangsposition wiederfinden kann, falls man sich verstellt.
Typische Fehler entstehen beim Messen der Wand. Fußleisten, Heizkörper und Türrahmen werden übersehen, dann passt der Schrank zwar in der Theorie, steht aber schief oder lässt sich nicht öffnen. Prüfen sollte man außerdem, in welche Richtung die Tür aufschlägt: Ein 60-cm-Schrank in einer engen Ecke braucht Platz vor der Front, sonst wird jede Entnahme zum Rangieren. Bei Schiebetüren entfällt dieses Problem, dafür geht innen einige Zentimeter Tiefe für die Führung verloren.
Nach der Justierung sollten alle Schrauben handfest angezogen sein, nicht mit Gewalt. Kontrolliere abschließend, ob die Tür in allen Öffnungswinkeln gleichmäßig läuft und ob die Dämpfung noch greift. Ein kurzer Test mit der Hand, die die Tür langsam schließt, zeigt sofort, ob das Scharnier gleichmäßig arbeitet. Wer diese Reihenfolge einhält, kommt mit wenigen Drehungen aus und vermeidet, dass aus einer kleinen Korrektur eine größere Reparatur wird.
Erst messen, dann drehen – und immer nur eine Achse Der praktikabelste Ablauf: Tür schließen, Spalt oben und unten mit einem Bleistiftstrich am Korpus markieren, dann öffnen. Nun eine einzelne Schraube in kleinen Schritten drehen, Tür schließen und erneut prüfen. Eine Vierteldrehung ist bereits viel; wer ganze Umdrehungen macht, überspringt den Punkt, an dem die Tür sauber läuft. Höhe zuerst einstellen, weil sie den Abstand zum Boden bestimmt, danach den Seitenversatz, zuletzt die Neigung. Wird die Reihenfolge vertauscht, muss man oft nachjustieren und verliert die Übersicht.
