Der Anschluss entscheidet, nicht die Beplankung Die Beplankung wird bis an die Zarge herangeführt und dort mit einer Dehnungsfuge versehen. Diese Fuge ist kein Schönheitsfehler, sondern notwendig, weil Zarge und Wand unterschiedlich arbeiten. Wird die Platte stumpf an die Zarge gestoßen und ohne Fuge verspachtelt, entstehen Haarrisse an genau dieser Kante. Die Fuge wird mit einem geeigneten Dichtstoff oder einem Fugenband gefüllt, das Bewegungen aufnimmt. Wichtig ist, die Fuge vor dem Spachteln sauber zu halten, damit der Spachtel nicht in den Spalt läuft.
Bei Löchern zählt vor allem die Vorbereitung. Kanten, die ausfransen, werden zuerst mit einem Zickzackstich oder einem Tropfen Textilkleber gesichert, damit sie beim Nähen nicht weiter ausreißen. Für kleine Öffnungen eignet sich ein Stopfstich von Hand, der die Ränder parallel zusammenhält, ohne den Stoff zu verziehen. Wer eine Nähmaschine nutzt, legt ein Stück dünnes Trägergewebe unter die Stelle und arbeitet mit kurzer Stichlänge. Ein häufiger Fehler ist, zu fest zu ziehen: Die Naht wellt sich dann, und der Stoff reißt neben der Reparatur erneut ein.
Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von starren Mörtelfugen an Stellen, die sich bewegen. Der Schacht arbeitet mit dem Gebäude, starre Fugen reißen innerhalb weniger Jahre wieder auf. Dauerelastische Dichtstoffe sind hier die bessere Wahl, solange sie für den Außenbereich und den Kontakt mit Bodenfeuchte geeignet sind. Ein weiterer Fehler ist das Abdichten von innen, während außen weiterhin Wasser ansteht. Das Wasser sucht sich dann einen anderen Weg, oft in den Keller hinein. Wer die Außenseite nicht erreichen kann, sollte zumindest den Wasserzulauf reduzieren, etwa durch eine geeignete Oberflächengestaltung rund um den Schacht und durch das Freihalten der Abläufe.
Ein feuchter Keller beginnt oft am Lichtschacht. Das Bauteil sitzt im Erdreich, ist ständig wechselnden Lasten ausgesetzt und wird bei Regen von oben und von der Seite beansprucht. Viele versuchen, das Problem mit einer dicken Schicht Dichtmasse von innen zu lösen. Das scheitert, weil der Schacht kein wasserdichtes Becken ist, sondern eine Öffnung in der Bodenplatte und in der Außenwand. Wasser, das außen ansteht, findet seinen Weg durch Fugen, poröse Stellen und die Anschlüsse. Wer den Schacht dauerhaft trocken bekommen will, muss zuerst prüfen, wo das Wasser tatsächlich eindringt, und dann entweder die Abdichtung oder die Entwässerung reparieren – nicht beides gleichzeitig mit halben Mitteln.
Zuerst wird die Decke geprüft. Tragfähigkeit, Leitungen und Lampenauslässe müssen bekannt sein, bevor gebohrt wird. Bei abgehängten Systemen reicht oft ein Grundgerüst aus Profilen, das an den Balken oder an zugelassenen Deckenankern hängt. Bei direkt geklebten Paneelen muss der Untergrund tragfähig, trocken und staubfrei sein. Lose Farbe oder alter Putz werden entfernt, sonst löst sich die Verklebung mit der Zeit. Die erste Reihe wird mit Schnur oder Laser ausgerichtet, nicht nach Augenmaß – kleine Abweichungen ziehen sich sonst über die ganze Fläche.
Nach dem Verspachteln wird die Fuge an der Zarge nochmals geprüft und bei Bedarf nachgearbeitet. Die Wand ist erst fertig, wenn die Beplankung die Zarge auf beiden Seiten gleichmäßig umschließt, die Dehnungsfuge durchgehend ist und der Riegel über der Zarge die Last sicher aufnimmt. Wer diese drei Punkte kontrolliert, vermeidet die Risse, die sonst genau an der sichtbarsten Stelle der Wand auftreten.
Für den Anschluss an die Zarge wird ein U-Profil an der Zargeninnenseite oder am Mauerwerk befestigt, je nachdem, ob die Wand stumpf an die Zarge stößt oder darüber hinweggeführt wird. Läuft die Wand über die Zarge hinweg, also oberhalb des Türsturzes weiter, wird ein durchgehender Riegel über der Zarge angeordnet. Dieser Riegel muss die Last der oberen Beplankung aufnehmen. Ein häufiger Fehler ist, den Riegel nur auf die Zarge zu schrauben: Die Zarge ist kein tragendes Bauteil und gibt nach, sobald die Wand darüber belastet wird. Besser ist ein Riegel, der beidseitig in den angrenzenden Ständern verankert ist.
Nach dem Wiederherstellen der Kippstellung drehen Sie den Griff langsam in die Drehstellung und beobachten dabei die Schere. Der Flügel muss ohne Widerstand schließen. Knirscht oder hakelt es, brechen Sie ab. Ein häufiger Fehler ist außerdem, den Flügel nach einem solchen Vorfall sofort wieder normal zu öffnen, ohne die Schrauben am Band und an der Schere zu prüfen. Lose Schrauben sind oft die Ursache für den Absturz und sollten nachgezogen werden, bevor das Fenster wieder benutzt wird.
Bei der Montage der zweiten Beplankungseite wird die Zarge erneut kontrolliert. Durch das Schrauben kann sich die Zarge geringfügig verschieben, besonders wenn sie nur in der Wand verankert ist. Deshalb wird vor dem Schließen der zweiten Seite das Lot erneut geprüft und die Zarge gegebenenfalls nachjustiert. Ein weiterer häufiger Fehler ist, die Zarge während der Montage nicht abzudecken: Spachtelmasse und Staub setzen sich in der Zargennut fest und sind später nur mühsam zu entfernen. Abkleben spart hier mehr Zeit, als es kostet.
