Vor jeder Dämmmaßnahme steht die Bestandsaufnahme. Der Rollladen wird vollständig hochgezogen, damit der Kasten zugänglich ist. Dann prüft man, ob die Revisionsklappe dicht schließt, ob der Gurt sauber läuft und ob sich Feuchtigkeit oder Schimmel im Kasteninneren gebildet hat. Feuchte Stellen müssen zuerst beseitigt und die Ursache abgestellt werden, sonst dämmt man den Schaden mit ein. Ebenfalls wichtig: Der Rollladenpanzer muss sich nach der Dämmung noch vollständig bewegen lassen, sonst schleift er an der neuen Dämmung.
Setzen Sie die Türspalte unter die Lupe. Ein gleichmäßiger Spalt von zwei bis drei Millimetern ringsum ist das Ziel. Schleift die Tür oben am Rahmen, hängt sie im Scharnier. Zieht sie in der Mitte nach innen, ist meist das Schloss oder die Falle zu stramm eingestellt. Spezialisten beginnen mit der einfachsten Korrektur: Scharnierschrauben leicht lösen, Türblatt ausrichten und wieder festziehen. Bei modernen Bändern mit Justierschraube genügt eine Vierteldrehung, um das Blatt um ein bis zwei Millimeter zu heben oder zu senken.
Ein häufiger Fehler ist, die Grundierung mit der Wandfarbe zu verwechseln. Eine dünne, weiße Grundierung deckt nicht, sie bereitet nur vor. Wer sie als ersten Anstrich missversteht und zu dick aufträgt, bekommt eine unebene Oberfläche. Ebenso problematisch: nur die sichtbaren Stellen zu grundieren. Später zeigen sich genau dort Übergänge, wo die Grundierung fehlt. Die Fläche wird deshalb immer komplett behandelt, auch hinter Heizkörpern und an den Rändern.
Ein weiterer typischer Fehler ist das Bügeln über Falten, die bereits scharf gepresst sind. Diese lassen sich mit Dampf und leichtem Ziehen lösen, nicht mit mehr Druck. Auch das sofortige Zusammenlegen der noch warmen Decke führt zu neuen Knicken, die beim nächsten Gebrauch sichtbar werden. Besser ist es, den Stoff vollständig abkühlen zu lassen und erst dann zu falten, möglichst an einer Stelle, die später nicht direkt ins Auge fällt.
Zuerst muss der Untergrund stimmen. Lose Farbreste, abblätternde Stellen und alte Tapetenreste werden entfernt, Risse mit passender Spachtelmasse geschlossen. Anschließend die Wand absaugen oder feucht abwischen, damit kein Staub die Haftung stört. Wichtig ist, dass der Untergrund wirklich trocken ist: Frisch verputzte brauchen je nach Dicke mehrere Wochen, Gipskarton mindestens einige Tage. Zu früh grundiert, schließt die Grundierung die Restfeuchte ein, und die Farbe blättert später ab.
Erst wenn Justieren und Dichten nicht helfen, kommt das Kürzen infrage. Nehmen Sie das Türblatt aus den Angeln und legen Sie es auf zwei Böcke. Markieren Sie die Kürzungslinie mit einem Streichmaß, nicht frei aus der Hand. Sägen Sie mit einer feinen Handsäge oder einer Tauchsäge mit Führungsschiene, und kleben Sie die Schnittkante vorher mit Kreppband ab, damit die Furnierschicht nicht ausreißt. Schneiden Sie maximal so viel ab, wie tatsächlich schleift, und lassen Sie an der Unterkante mindestens fünf Millimeter Luft zum Boden.
Eine Tür, die am Boden oder am Rahmen schleift, ist selten ein Fall für die Säge. Bevor irgendwo Material abgetragen wird, lohnt sich die Suche nach der Ursache: Meistens haben sich die Scharniere gesetzt, die Tür hat sich durch Feuchtigkeit verzogen oder der Rahmen steht nicht mehr im Lot. Wer sofort kürzt, verschiebt das Problem oft nur nach oben. Der erste Schritt ist deshalb immer eine Sichtprüfung: Öffnen Sie die Tür halb und beobachten Sie, wo sie anliegt, und prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob Rahmen und Türblatt senkrecht stehen.
Eine frisch gebügelte Tischdecke wirkt nur dann sauber, wenn die Kanten flach aufliegen. Genau dort passiert der häufigste Fehler: Wer die Decke heiß und ohne Zwischenlage direkt auf der Kante bügelt, zieht den Stoff in die Länge und erzeugt Wellen, die sich kaum noch zurückbilden. Der Rand besteht meist aus mehreren Lagen Stoff oder einem gesäumten Umschlag; diese Stellen nehmen Hitze anders auf als die glatte Mitte und schrumpfen oder dehnen sich schneller.
Typische Fehler sind zu viel Farbe auf der Rolle, ungleichmäßiger Anstrich und das Streichen bei geöffnetem Fenster mit direkter Zugluft. Zugluft lässt die Farbe zu schnell trocknen, wodurch Ansätze sichtbar bleiben. Auch das Abkleben mit billigem Kreppband rächt sich: Beim Abziehen werden Farbkanten herausgerissen. Besser ist ein hochwertiges Abdeckband, das nach dem Streichen leicht angetrocknet, aber nicht vollständig ausgehärtet abgezogen wird. Nach dem letzten Anstrich mindestens einen Tag trocknen lassen, bevor Möbel zurückgestellt werden. So bleibt das Ergebnis sauber, und die Wohnung lässt sich beim Auszug Raumteiler ohne Sichtschutz Nacharbeit übergeben.
Beim Streichen einer Mietwohnung entstehen die meisten Probleme nicht durch die Farbe selbst, sondern durch die Vorbereitung. Wer direkt auf eine alte, leicht glänzende oder verschmutzte Wand rollt, bekommt Flecken, Blasen und ungleichmäßige Kanten. Zuerst wird der Raum geleert oder die Platzsparende Möbel werden in die Mitte gerückt und mit Folie abgedeckt. Fußboden und Heizkörper gehören ebenfalls unter Folie, denn Farbnebel setzt sich überall ab. Steckdosen und Schalter werden abgeklebt oder abgeschraubt, Lichtschalter besser ausgeschaltet und die Sicherung für den betroffenen Stromkreis herausgenommen.
