Ein häufiger Fehler ist, lose Stellen einfach zu überstreichen. Die Farbe dringt in den Spalt, quillt auf und hebt das Furnier weiter an. Ebenso problematisch ist zu viel Kleber: Er quillt an den Rändern heraus, hinterlässt Flecken und verhindert eine ebene Oberfläche. Auch das Ablösen mit Gewalt ist riskant, weil dabei intakte Furnierfasern einreißen und die Reparaturstelle größer wird als der ursprüngliche Schaden. Nach dem Kleben sollte die Fläche vollständig trocknen, bevor geschliffen oder gestrichen wird.
Reihenfolge und Ritzen: Zuerst die Sitzflächen, dann die Lehnen, zuletzt Rücken und Seiten. Zwischen Polstern und Rahmen sammelt sich der meiste Schmutz. Hier arbeitet man mit der Fugendüse ohne Bürstenkranz, schiebt sie langsam in den Spalt und zieht sie in einer Bewegung heraus, statt sie zu drehen. Ein flacher, weicher Pinsel löst Krümel vorher an, ohne den Stoff zu scheuern. Bei abnehmbaren Bezügen ist der Reißverschluss der häufigste Fehler: Er wird mitgesaugt und zerkratzt die Düse sowie den Stoff. Vorher schließen oder mit der Hand abdecken.
Blut behandelt man ausschließlich kalt. Warmes Wasser fixiert die Eiweiße im Gewebe, danach bekommt man den Fleck kaum noch heraus. Frisches Blut mit einem kalten, feuchten Tuch abtupfen, ältere Flecken mit kaltem Wasser und etwas Gallseife einweichen, ohne zu reiben. Getränke wie Kaffee, Tee oder Saft ziehen schnell in die Polsterung. Hier zunächst mit einem trockenen Tuch so viel Flüssigkeit wie möglich aufnehmen, dann mit einer schwachen Lösung aus Wasser und Spülmittel tupfen. Bei klebrigen Limonaden oder süßen Getränken lohnt sich ein zweiter Durchgang mit klarem Wasser, damit keine Rückstände bleiben, die Insekten anlocken.
Ein weiterer typischer Fehler ist das Verkleben ohne ausreichende Vorbereitung des Untergrunds. Staub, Leimreste oder eine raue Kante sorgen dafür, dass das Furnier nicht flächig haftet. Gerade an runden Kanten wirken schon kleine Unebenheiten wie Sollbruchstellen. Der Untergrund muss glatt, trocken und sauber sein, und der Leimauftrag sollte dünn und gleichmäßig erfolgen. Zu viel Leim dringt durch das Furnier und hinterlässt Flecken, die sich kaum entfernen lassen.
Der zweite häufige Fehler ist zu viel Wasser. Viele befeuchten das Furnier großzügig, damit es geschmeidig wird, und kleben es dann nass auf. Das Wasser verdampft beim Bügeln und bildet eine Dampfschicht zwischen Furnier und Trägerplatte. Der Leim kann keine feste Verbindung eingehen. Besser ist es, das Furnier nur leicht anzufeuchten und vor dem Aufbringen wieder abtrocknen zu lassen, sodass es biegsam, aber nicht nass ist.
Bei größeren, bereits abstehenden Furnierstücken führt kein Weg am kontrollierten Ablösen vorbei. Das lose Furnier wird mit einem dünnen Spatel oder einem Furniermesser langsam angehoben, ohne die Fasern zu reißen. Alte Kleberreste werden mit einem Schleifklotz oder einer Ziehklinge entfernt, bis Träger und Furnier sauber aufliegen. Dann wird frischer Kleber aufgetragen, die Stelle mit Pressdruck fixiert und mindestens die angegebene Zeit ausgehärtet. Wer hier zu früh weiterarbeitet, riskiert, dass sich die Kante beim Streichen erneut öffnet.
Wenn sich Furnier beim Streichen löst, liegt das fast nie am Farbauftrag selbst. Die Ursache ist meist eine bereits vorhandene Schwachstelle: eine Verleimung, die sich durch Feuchtigkeit, Wärme oder mechanische Belastung geöffnet hat. Der Pinsel oder die Rolle hebelt diese Stelle dann nur noch auf. Wer vor dem Streichen lose Bereiche nicht gezielt prüft und sichert, verteilt später Farbe unter das Furnier und macht den Schaden größer. Deshalb gehört die Kontrolle der Oberfläche zwingend vor den ersten Anstrich.
Wie lose Furnierstellen vor dem Anstrich stabilisiert werden Kleine, klar begrenzte Blasen lassen sich oft ohne Ablösen des Furniers sichern. Dafür wird die Stelle mit einem feinen Schnitt entlang der Maserung geöffnet, damit Klebstoff eindringen kann. Holzleim oder ein für Furnier geeigneter Kleber wird dünn mit einer Spritze oder einem Zahnstocher eingebracht, anschließend wird die Fläche mit einer Zwinge und einem flachen Holzstück gepresst. Ein Stück Backpapier zwischen Furnier und Pressholz verhindert, dass Kleber auf die Oberseite gelangt. Nach dem Aushärten wird der Überstand vorsichtig mit feinem Schleifpapier entfernt.
Erst wenn alle Stellen fest sitzen, wird die Oberfläche leicht angeschliffen und entstaubt. Ein dünner erster Anstrich zeigt, ob sich noch etwas bewegt. Tritt erneut eine Blase auf, wird der Anstrich an dieser Stelle sofort gestoppt und die Reparatur wiederholt, statt weiter Farbe aufzutragen. Wer so vorgeht, verhindert, dass sich der Schaden unter der Farbschicht ausbreitet und später nur noch mit deutlich mehr Aufwand zu beheben ist.
Zunächst wird die gesamte Fläche abgetastet und mit dem Fingernagel oder einem stumpfen Kunststoffspatel vorsichtig abgeklopft. Ein hohler Klang zeigt eine nicht mehr haftende Stelle an. Auch leichte Wölbungen, feine Risse entlang der Maserung und Stellen, die auf Druck nachgeben, sind verdächtig. Wichtig ist, den Umfang genau zu markieren: Mit Kreppband oder einem weichen Bleistift wird die Grenze zwischen fester und lockerer Fläche eingezeichnet. Nur so lässt sich später beurteilen, ob die Reparatur vollständig war.
